夏卡變成貓

最近不知道被什麼催眠
一直想著手工義大利麵手工義大利麵
(重點在"手工"兩個字)
就跟進口商訂了一包兩用麵粉
第一次先試過不加蛋的新鮮麵條(pasta fresca)

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敘拉古有個考古公園，就在進城的主要道路Viale Paolo Orsi左方。有點像羅馬的Foro Romano（古羅馬廣場），只是年代更久遠。

(上圖:希臘劇場)

園裡的希臘劇場位在考古公園的最高點，視野超好，往東方遠眺還能見到流淚聖母教堂（Santuario  della  Madonna  delle  Lacrime）。古希臘三大悲劇作家艾斯奇魯斯（Aeschylus）「被縛的普羅米修斯」，就曾在這裡演出──想像一萬六千名觀眾擠滿半圓形劇場的壯觀景象：那是敘拉古的黃金年代。

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從西西里東岸開回巴勒摩的路上，我們遇到了穿著比基尼的古羅馬女郎。

「亞美利納廣場」（Piazza Armerina）原本只是我們路過的一個小鎮，那天的終點，其實是柯里昂的黑手黨民宿。但因為民宿的人當天才通知我們，房間漏水不能住人，我們只好行程大轉彎。為了從驚嚇中平復，我們決定去旅遊書中提到的附近景點走走。於是多開了幾公里路，我們來到了古羅馬鄉村別墅（Villa Romana Del Casale）。

從停車場走進「別墅」這段路的經驗，很像是到台灣鄉下常看到的民營「風景名勝」：路口會有歐吉桑攔路要你繳費停車，其實停車場離入口根本還很遠，他的心機其實是要你多逛逛這一路上的土產店（我在這裡用七折買了一本之前想買的西西里料理書）。到了售票處，沒人，過了一會才有一個很像兼差的售票員（他的正職可能還包括管廁所或一旁的雜貨店）出來。然後，盡管別墅有三分之一整修，三分之一不開放，你還是得繳三分之三的全額門票。想等它整修好再來？不好意思，到時門票又漲了。

不過撇開這些，這趟旅程的意外頗令人驚喜。因為這裡有西西里保存面積最廣的鑲嵌畫。它和拜占庭式的鑲嵌畫不同，不是磁磚上色燒成，而是北非的工匠一磚一瓦敲出來。建造者應該是羅馬皇帝馬克西米安（Massimiano，西元250-310），地板上描繪的，也就是皇帝尋歡作樂的生活，雖然那時，帝國已經快走到強弩之末。

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這是一篇欠了一個月的稿子
拖稿的原因除了因為工作火燒屁股(像porchetta那麼燒)
還有一個原因是我不知道從何寫起

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第一次知道巴格里亞（Bagheria）這地方，是因為「新天堂樂園」導演Giuseppe Tornatore的新片「Baarìa」（風之門：情繫西西里島）。

第二次聽說巴格里亞，是為了看帕拉哥尼亞別墅（Villa Palagonia）。

帕拉哥尼亞別墅有個更通俗的名字，叫「怪獸宮」（Villa of the Monsters）。從巴勒摩開車（如果不迷路或走錯路的話），不用半小時就可以到。

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什麼時候?台灣的義大利料理流行自己蓋起土窯了
印象中”土窯”還停留在與'雞'連結的年代(聽起來好A...)
後來Han’s Pizza在卡車上打造土窯 在雲林賣起pizza
最近謝宜榮師父從義大利訂了窯  也在天母賣pizza
可土窯就只能烤pizza嗎? (除了土窯雞以外...我好愛土窯雞是不是)

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記得之前安東尼波登的節目說過，紐約米其林餐廳要價上百美元的餐，其實都不是出自那些大廚之手，而是廚房裡許多非法打工的墨西哥佬。

每年，中南美洲有幾十萬人試圖穿越邊境進入美國，「下一站，美國」，講的是一群teenager的故事。

當台灣的teenager正為升學壓力苦惱，或還沉迷在魔獸與萌系動漫時，十三歲的墨西哥倆好凱文和費多想的，是他們的美國大夢──他們要搭上大家叫「怪獸」的火車，前進Estatos Unidos！

途中，凱文和費多遇見阿狗和他朋友，四人決定結伴同行。萍水相逢的，還有稚氣未脫的歐佳和佛雷迪，兩個都才九歲、因為要去明尼蘇達尋親而走到一塊兒。來自宏都拉斯的、是十歲的卡洛斯，還有要去美國找父親的羅薩里歐、艾洛伊…

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「這個管弦樂團不會帶來和平」，巴倫波因這麼說。

從一開始，巴倫波因就很清楚，和平從來只是想像，只有了解，才有近乎和平的可能。而他選擇音樂作為手段，因為那是他唯一、也最熟悉的語彙。

又到了年底影展季節，今年看了一些、也翻了一些片，除了「告白」，能讓我「心抽一下」的電影並不多；比較喜歡的幾乎都是紀錄片，像是「薩伊德的和平狂想曲」、「下一站，美國」、「我為琴狂」…

「薩伊德的和平狂想曲」的故事從一九九九年開始，一個以色列猶太音樂家（巴倫波因），一個是巴勒斯坦學者（薩伊德），兩人找來以巴傑出的年輕樂手，共同組了「東西會議廳管弦樂團」，他們最終的希望，是回到自己的故鄉中東演出。

這場在拉馬拉（巴勒斯坦西岸城市，也是當年巴勒斯坦自治政府主席阿拉法特被圍城的地點）的音樂會，讓大家等了六年，薩伊德竟沒能親眼目睹，就在2003年過世了。

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轉過艾曼紐二世大道與Marqueta街口，一陣令人作嘔的馬尿味撲鼻而來。這裡是巴勒摩，西西里的首府。很亂、很髒、治安也不太好，可是比起我們之前造訪的卡塔尼亞（Catania）、西拉庫沙（Siracusa），這裡或許更「西西里」。

別誤會，在名品店林立的Ruggero Settimo路，還是有許多巴勒摩好野人。還沒到打折季節的HOGAN，店裡依舊擠滿試鞋的貴婦。在百年老店Antico Caffé Spinnato，還是有貌似電影明星的大美女坐在中庭喝茶聊天。可是巴勒摩還有巴洛洛市場、還有許多南亞非洲雜貨店，而黑手黨（Cosa Nostra）也依舊瓜分著巴勒摩25個行政區的地盤。

抵達巴勒摩那天，教宗本篤十六世前腳剛走，市中心的路障還沒完全移開，交通管制也未解除，我們糊里糊塗闖進了市場內的小巷。那一刻，我以為自己來到了北非。跟車子幾乎要貼上的，是黑壓壓的一群人。我們一車黃皮膚、開著賓士C系列的亞洲人，招惹來許多不甚友善的目光，我本能地確認車門是否鎖好，一邊焦急尋找出路。終於折回艾曼紐大道，呼，眼前一片光明。

他們說，沒來過巴勒摩，不算來過西西里。可是現在回想，我很難形容它是如何的西西里。說實話，那天走進富奇利亞（Vucciria）市場，攤販收的收、關的關，眼前景象跟西西里畫家古圖索（Renato Guttuso）油畫中那個富饒的地中海市集，相去實在甚遠。我不知道其他按「圖」索驥的旅人，是否跟我一樣有點失望。

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平常搞笑的徐仲

這天忽然羞赧了起來

原來  以前幫別人推銷美食

今天老徐賣的是自己的書：「義食之選」

為了這本書  徐仲走遍義大利20個行政區

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借用陳珊妮的歌名改編一下...
話說上禮拜打開冰箱看到很多剩菜：
被永春市場攤販推銷的六根櫛瓜(我耳根真軟啊)
同樣在永春市場歐巴桑貪小便宜個性發作買的五條青椒
已經長青黴被我丟冷凍庫眼不見為淨的Parmigiano Reggiano

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每次有人問我送老外什麼茶
如果只認識紅茶茉莉花茶的  我就請他們去天仁或王德傳
也不是他們的茶不好  只是橫豎他們也喝不出普洱包種東方美人
就像硬要把臭豆腐或麵線往人家嘴裡塞 畢竟也不是挺禮貌
吃吃鼎泰豐 有一定水準 賣相服務也好 餐廳又乾淨 醬就好了

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