夏卡變成貓

最近不知道被什麼催眠
一直想著手工義大利麵手工義大利麵
(重點在"手工"兩個字)
就跟進口商訂了一包兩用麵粉
第一次先試過不加蛋的新鮮麵條(pasta fresca)
在網路上找到一段義大利大嬸示範影片

敘拉古有個考古公園，就在進城的主要道路Viale Paolo Orsi左方。有點像羅馬的Foro Romano（古羅馬廣場），只是年代更久遠。

(上圖:希臘劇場)

園裡的希臘劇場位在考古公園的最高點，視野超好，往東方遠眺還能見到流淚聖母教堂（Santuario  della  Madonna  delle  Lacrime）。古希臘三大悲劇作家艾斯奇魯斯（Aeschylus）「被縛的普羅米修斯」，就曾在這裡演出──想像一萬六千名觀眾擠滿半圓形劇場的壯觀景象：那是敘拉古的黃金年代。

(遠方尖塔建築就是流淚聖母教堂)

只是，西元前二一二年羅馬人趕走希臘人，把希臘人的半圓形劇場改建，原本唱古典悲劇的地方，真的唱起了人間悲歌，舞台成了格鬥場。羅馬人口味重，後來又在附近增建了一座橢圓形競技場。現在在競技場中間有個池子，相傳就是戰敗的格鬥士最後的歸宿：每次餘興表演結束後，現場就「放人吃人」，因為據說當年羅馬人也流行吃腦補腦、吃心補心。只是這麼聳動的故事，不知道有沒有一點加油添醋的成份？

公園內另一個有「以訛傳訛」之嫌的景點，就是迪奧尼修斯之耳（Orecchio di Dionisio）。它是公園裡兩座主要採石場（latomie）之一。另一座叫「繩索匠石洞」（Grotta dei Cordari），要進到裡頭參觀需要另外買票。繩索匠這名字的由來，是因為這裡濕度夠，以前的工匠會在這裡製作各種用途的繩索。至於迪奧尼修斯之耳，倒不是因為這石洞長得像隻耳朵，而是因為這裡音響效果超好。那天在石洞裡，一個義大利老杯杯示意我們玩拍拍手遊戲，一下子，整個石洞忽然「掌聲響起」，拍手聲與回音不斷重疊，雖然有點白痴，但還挺有趣的。

從西西里東岸開回巴勒摩的路上，我們遇到了穿著比基尼的古羅馬女郎。

「亞美利納廣場」（Piazza Armerina）原本只是我們路過的一個小鎮，那天的終點，其實是柯里昂的黑手黨民宿。但因為民宿的人當天才通知我們，房間漏水不能住人，我們只好行程大轉彎。為了從驚嚇中平復，我們決定去旅遊書中提到的附近景點走走。於是多開了幾公里路，我們來到了古羅馬鄉村別墅（Villa Romana Del Casale）。

從停車場走進「別墅」這段路的經驗，很像是到台灣鄉下常看到的民營「風景名勝」：路口會有歐吉桑攔路要你繳費停車，其實停車場離入口根本還很遠，他的心機其實是要你多逛逛這一路上的土產店（我在這裡用七折買了一本之前想買的西西里料理書）。到了售票處，沒人，過了一會才有一個很像兼差的售票員（他的正職可能還包括管廁所或一旁的雜貨店）出來。然後，盡管別墅有三分之一整修，三分之一不開放，你還是得繳三分之三的全額門票。想等它整修好再來？不好意思，到時門票又漲了。

不過撇開這些，這趟旅程的意外頗令人驚喜。因為這裡有西西里保存面積最廣的鑲嵌畫。它和拜占庭式的鑲嵌畫不同，不是磁磚上色燒成，而是北非的工匠一磚一瓦敲出來。建造者應該是羅馬皇帝馬克西米安（Massimiano，西元250-310），地板上描繪的，也就是皇帝尋歡作樂的生活，雖然那時，帝國已經快走到強弩之末。

鑲嵌畫的主題，有一大部分是狩獵，集中在別墅最大的廳堂。黑皮膚奴隸（應該是從北非過來）、長刀刺進野豬鮮血直冒、花豹咬住公鹿的畫面，經過快兩千年依舊栩栩如生。不過進到「Salla Raggazze in Bikini」，不管老人年輕人，大家才真的樂翻了。

這個廳名直譯就是「比基尼女孩兒廳」，地板上總共有十個穿著比基尼的女郎，有的戴桂冠持橄欖枝、有的正在玩沙灘球、有的舉著啞鈴…。考古學家的說法，這幅名為「勝者加冕」的鑲嵌畫是要向海女神致敬，但房間最初的用途，應該是給皇帝的後宮居住，而各種髮色輪廓的佳麗，應該就是當年從羅馬帝國各地管區（今匈牙利、北非、南歐）「海選」出來的。

隨著帝國衰敗，別墅荒廢，十二世紀一場土石流，把它淹沒於荒野中，跟義大利許多「古蹟」一樣，最後才被考古學家挖掘出土（這位考古學家叫Paolo Orsi，敘拉古考古公園那條路就是以他為名）。

這是一篇欠了一個月的稿子
拖稿的原因 除了因為工作火燒屁股(像porchetta那麼燒)
還有一個原因是 我不知道從何寫起

 

這次的作業 是徐仲與Primo辦的義大利派對
地點就在Primo新開的pizzeria
主題是emilia romagna區的lambrusco葡萄氣泡酒
並搭配該區主要幾樣食材所做的派對食物

第一次知道巴格里亞（Bagheria）這地方，是因為「新天堂樂園」導演Giuseppe Tornatore的新片「Baarìa」（風之門：情繫西西里島）。

第二次聽說巴格里亞，是為了看帕拉哥尼亞別墅（Villa Palagonia）。

帕拉哥尼亞別墅有個更通俗的名字，叫「怪獸宮」（Villa of the Monsters）。從巴勒摩開車（如果不迷路或走錯路的話），不用半小時就可以到。

大概是受電影的誤導，「風之門」的背景是五零年代戰後貧窮的西西里，廣場上塵土飛揚、不小心還會踩到驢子大便。現在的巴格里亞已經頗為現代，從大教堂走到怪獸宮的翁貝托一世大道（Corso Umberto I）是時髦的購物大街。

不過走進怪獸宮，你很快會把剛剛的印象拋在腦後。因為眼前的景象，讓人有種時空錯置的感覺。那天別墅只有我們三個訪客，但不知道為什麼，我總覺得還有其他人的感覺（恐怖喔～）

有點挫的不只有我，《重返西西里》作者Norman Lewis說，當年帶他的女導遊，每次進去也都渾身戰慄。其實，怪獸宮已經有兩個多世紀的歷史，算算在《風之門》的年代，它就已經存在，只是不知道當時巴格里亞人是怎麼看待這棟詭異陰森的巴洛克建築？

怪獸宮的主人，據那天探勘古蹟的工作人員（原來我感覺的人影幢幢是他們，真是誤會了…）說，是一位脾氣乖戾的王子。後來我查資料，其實帕拉哥尼亞別墅的名字，來自西班牙國王策封葛拉維納（Gravina）家族的費迪南為「帕拉哥尼亞王子」。不過把美麗的帕拉哥尼亞別墅變成「怪獸宮」的，是家族的第三代，叫法蘭契斯柯（Francesco Ferdinando Gravina）。

什麼時候?台灣的義大利料理流行自己蓋起土窯了
印象中”土窯”還停留在與'雞'連結的年代(聽起來好A...)
後來Han’s Pizza在卡車上打造土窯 在雲林賣起pizza
最近謝宜榮師父從義大利訂了窯  也在天母賣pizza
可土窯就只能烤pizza嗎? (除了土窯雞以外...我好愛土窯雞是不是)
窯燒說穿了 其實只是一種烹調方式  魚、肉、義大利麵...
義大利許多菜加上"AL FORNO" 便是爐烤或窯燒做法

（上圖是巴勒摩百年老店Focacceria San Francesco的窯）

至於這次進窯(子)的主角  是義大利麵

記得之前安東尼波登的節目說過，紐約米其林餐廳要價上百美元的餐，其實都不是出自那些大廚之手，而是廚房裡許多非法打工的墨西哥佬。

每年，中南美洲有幾十萬人試圖穿越邊境進入美國，「下一站，美國」，講的是一群teenager的故事。

當台灣的teenager正為升學壓力苦惱，或還沉迷在魔獸與萌系動漫時，十三歲的墨西哥倆好凱文和費多想的，是他們的美國大夢──他們要搭上大家叫「怪獸」的火車，前進Estatos Unidos！

途中，凱文和費多遇見阿狗和他朋友，四人決定結伴同行。萍水相逢的，還有稚氣未脫的歐佳和佛雷迪，兩個都才九歲、因為要去明尼蘇達尋親而走到一塊兒。來自宏都拉斯的、是十歲的卡洛斯，還有要去美國找父親的羅薩里歐、艾洛伊…

他們當中，有的父親先去美國打天下，有的臨走前丟給妻小一個夢、卻從此一去不回。總之，他們身邊總有親戚、親戚的朋友、朋友的親戚…在美國賺錢。有人因為思親而偷渡、有人想幫家裡改善環境、有人因為跟繼父處不好，有的，像阿狗，根本連個家都沒有。

「偷渡」，對他們其實是很模糊的字眼。但他們很清楚如何執行這個計畫：火車到哪裡轉車、換車，哪邊的條子最黑最狠、到哪裡會有貝塔組織的人幫忙，沿路上經驗老到的大人，還會面授機宜。只是他們不知道的，是旅途上的「怪獸」，不只是火車。

「這個管弦樂團不會帶來和平」，巴倫波因這麼說。

從一開始，巴倫波因就很清楚，和平從來只是想像，只有了解，才有近乎和平的可能。而他選擇音樂作為手段，因為那是他唯一、也最熟悉的語彙。

又到了年底影展季節，今年看了一些、也翻了一些片，除了「告白」，能讓我「心抽一下」的電影並不多；比較喜歡的幾乎都是紀錄片，像是「薩伊德的和平狂想曲」、「下一站，美國」、「我為琴狂」…

「薩伊德的和平狂想曲」的故事從一九九九年開始，一個以色列猶太音樂家（巴倫波因），一個是巴勒斯坦學者（薩伊德），兩人找來以巴傑出的年輕樂手，共同組了「東西會議廳管弦樂團」，他們最終的希望，是回到自己的故鄉中東演出。

這場在拉馬拉（巴勒斯坦西岸城市，也是當年巴勒斯坦自治政府主席阿拉法特被圍城的地點）的音樂會，讓大家等了六年，薩伊德竟沒能親眼目睹，就在2003年過世了。

中間的障礙不是沒有。特別是對向來只會用音樂發聲的音樂家來說，政治是太複雜的東西。片中有一場巴倫波因在以色列受獎的演說，他引用以色列獨立宣言，批評以色列藉著興建屯墾區侵佔巴勒斯坦領土的行為，結果當場和以國教育部長槓上。而樂團的樂手，一開始也避免碰觸以巴這塊最敏感的話題。一名小提琴手甚至在訪問時拂袖而去。

在阿根廷出生的巴倫波因，決定親自走一趟拉馬拉。他才知道，巴勒斯坦人每天要花八、九個小時，無數次搜身，才能走完以前只要十幾分鐘的路程，那種寄人籬下的痛苦。（因為以色列在每個重要路口設置崗哨，以防止所謂的恐怖攻擊。）他在拉馬拉的獨奏會上，一個巴勒斯坦女孩告訴他：「you are the first thing I saw from Israel that is neither a tank or a soldier.」

轉過艾曼紐二世大道與Marqueta街口，一陣令人作嘔的馬尿味撲鼻而來。這裡是巴勒摩，西西里的首府。很亂、很髒、治安也不太好，可是比起我們之前造訪的卡塔尼亞（Catania）、西拉庫沙（Siracusa），這裡或許更「西西里」。

別誤會，在名品店林立的Ruggero Settimo路，還是有許多巴勒摩好野人。還沒到打折季節的HOGAN，店裡依舊擠滿試鞋的貴婦。在百年老店Antico Caffé Spinnato，還是有貌似電影明星的大美女坐在中庭喝茶聊天。可是巴勒摩還有巴洛洛市場、還有許多南亞非洲雜貨店，而黑手黨（Cosa Nostra）也依舊瓜分著巴勒摩25個行政區的地盤。

抵達巴勒摩那天，教宗本篤十六世前腳剛走，市中心的路障還沒完全移開，交通管制也未解除，我們糊里糊塗闖進了市場內的小巷。那一刻，我以為自己來到了北非。跟車子幾乎要貼上的，是黑壓壓的一群人。我們一車黃皮膚、開著賓士C系列的亞洲人，招惹來許多不甚友善的目光，我本能地確認車門是否鎖好，一邊焦急尋找出路。終於折回艾曼紐大道，呼，眼前一片光明。

他們說，沒來過巴勒摩，不算來過西西里。可是現在回想，我很難形容它是如何的西西里。說實話，那天走進富奇利亞（Vucciria）市場，攤販收的收、關的關，眼前景象跟西西里畫家古圖索（Renato Guttuso）油畫中那個富饒的地中海市集，相去實在甚遠。我不知道其他按「圖」索驥的旅人，是否跟我一樣有點失望。

平常搞笑的徐仲

這天忽然羞赧了起來

原來  以前幫別人推銷美食

今天老徐賣的是自己的書：「義食之選」

為了這本書  徐仲走遍義大利20個行政區

（書中介紹的食材就涵蓋了其中15區）

當然  也包括我九月底要去的西西里

從米、加工肉品、乳酪、鯷魚到橄欖…

這應該是台灣非翻譯書中  最用心的一本義大利美食地圖了

借用陳珊妮的歌名改編一下...

話說上禮拜打開冰箱看到很多剩菜：
被永春市場攤販推銷的六根櫛瓜(我耳根真軟啊)
同樣在永春市場歐巴桑貪小便宜個性發作買的五條青椒
已經長青黴被我丟冷凍庫眼不見為淨的Parmigiano Reggiano
跟Parmigiano當一陣子鄰居的絞肉和白蝦

當下決定 把最近身價暴漲的(庫存)蕃紅花拿疵來

每次有人問我送老外什麼茶
如果只認識紅茶茉莉花茶的  我就請他們去天仁或王德傳
也不是他們的茶不好  只是橫豎他們也喝不出普洱包種東方美人
就像硬要把臭豆腐或麵線往人家嘴裡塞 畢竟也不是挺禮貌
吃吃鼎泰豐 有一定水準 賣相服務也好 餐廳又乾淨 醬就好了
 
這次同學從挪威回來 說有賣茶的挪威朋友指名要她帶文山包種
聽起來是有吃臭豆腐的實力  於是我直接畫了老吉子的地圖給他
深怕店面樸素容易錯過  還附上了電話地址

九月的西西里之行  想去的地方還有一個--
黑手黨領袖被充公改建成的民宿(agriturismo)

(Portella della Ginestra,來源:www.agriturismo.st)

說是民宿  其實以前就是黑手黨老大的villa
視他們魚肉鄉民程度與villa用途  有的簡樸  有的奢華
通常隱居在鄉間小路(方便老大避風頭?)
附近為果園 麥田  橄欖樹圍繞

今天半夜一點下班回家
繞到附近的7-11取書

排在我前頭結帳的是一對母女
買了兩個微波便當
錢掏了好久

媽媽穿著超短緊身洋裝  提著東區momoco的購物袋
頂著好濃好濃的假睫毛  腳下踩著高跟鞋

五月一場特別的下午茶  吃的是…蘿蔔乾(其實是這個活動)

很台的菜  選在“台菜餐廳”欣葉  恰如其分
但說很“台”其實只對了一半
因為菜脯還有不少客家式的作法
專做茶油的金椿 將長形日本種蘿蔔做成蘿蔔條  就是生平第一次看到
另外還有將菜脯放進喝盛的高粱酒瓶(顯然老闆想要量產的話 可能會酒精中毒…)
以及包稻梗發酵、和倒插在稻草灰的保存方式
現場甚至還有一位便當店老闆  為了追求好吃的配菜 特地尋訪農家情商生產菜脯
該說  每一種菜脯 都有一種身世
但似乎多數的製法  都有個特色  那就是廢物利用(空酒瓶、稻梗...)